今回は、度々オーダー日記にてスーツのご紹介をさせて頂いているお客様から、春夏用にご注文頂きましたスーツの生地選び編をお送り致します。

今回御注文頂きましたスーツを作るにあたって参考画像を頂戴しましたので、こちらをベースにお客様らしさをあしらったスーツをお仕立てしていきます。

イメージ画像に合わせて、生地をチョイスしお仕立てさせて頂きます。

グレンチェック柄・千鳥柄・チャコールグレーの無地生地を使用し、前身左右・後身左右・袖左右・上衿・ポケット等、各部分を違う柄にして合わせていくクレイジーパターンにてお仕立てしてまいります。

上着は、イメージ画像の様に生地を配置し、合わせてお仕立てさせて頂くベストとパンツ２本も同じ様なクレイジーパターンにてお仕立てさせて頂きます。

次回「お仕立て上がり編」では、クレイジーパターンにて仕立て上がったスーツの出来上がりと合わせて、そちらに合わせるシャツ等もご紹介させて頂きますので、乞うご期待。

昨シーズンから当サロンにてオーダー頂きましたお客様が、春夏に向けて新たな「こだわり仕様」のスリーピーススーツとジャケパンのオーダーを承りましたのでご紹介させて頂きます。

こちらの生地を使用し、随所にお客様のこだわりを盛り込んだデザインにてお仕立てさせて頂いておりますので、お楽しみに。

次回「お仕立て上がり編」では、出来上がりのスーツ・ジャケット、これらに合わせるパンツやシャツ等、トータルコーディネイトでご紹介させて頂きます。乞うご期待下さい！

今回はコンシェルジュ自らが今シーズンの春夏物でオーダーしておりましたスーツの「お仕立て上がり編」をご紹介致します。

シルエットはクラシックな雰囲気と落ち着いた印象をプラスしてくれるように、いつもより少しだけゆとりを加えた形にてオーダー。

今シーズンはこちらのスリーピースにてお客様のお出迎えをさせて頂こうと思っております。

また、若干では御座いますが今回オーダー分のコンシェルジュ着用生地の在庫も御座いますので、気になられたお客様は是非お問合わせ下さい。

当サロンでは、お客様のお仕事やプライベートに合わせたスーツスタイルやジャケパンスタイル等、ＴＰＯに合わせた様々な着こなしのご提案をさせて頂いております。

皆様のご予約・ご来店を心よりお待ちしております。

今回は私コンシェルジュの今シーズン春夏物スリーピースオーダー「生地選び編」をご紹介致します。

今回選んだ生地は、イタリア人気ブランド「ロロ・ピアーナ」の艶感のある上質なデニム調生地。又、オーダーのポイントとして、カジュアルな雰囲気にならないようにクラシックな要素を加えつつ、シルエットは少しゆとりを持たせた仕上がりになるようにしています。

次回「お仕立て上がり編」では、コンシェルジュ自らが着用致しましてのスタイリングのご紹介をさせて頂きます。乞うご期待下さい！！

今回は当サロンご贔屓さまのご紹介でお越し頂いた方の、ジャケパンスタイル「生地選び編」をご紹介致します。

ジャケット用にお選び頂いた生地は正統派で上質な紺の無地、合わせるパンツ用にチャコールグレーの無地とミディアムグレーのグレンチェック柄。今回はコーディネートを楽しめる２種類のパンツをオーダー頂きました。

定番とも言える非常に人気の”紺とグレー”のジャケパンスタイル。２本お作りするパンツとの組み合わせによって、その時の気分やTPOに合わせたコーディネイトを楽しめるのが「ジャケパンスタイルの醍醐味」と言えますね。

次回「お仕立て上がり編」では、是非参考にして頂きたいジャケパンコーディネイト「ON・OFF」スタイルをご紹介致しますのでお楽しみに。

本日は、５０代男性のオーダースーツの生地選び編をお送りいたします。

お洒落に確固たるこだわりをお持ちである今回のお客様は、今年の夏にお作りしたＧＲＩＴスーツを大変気に入っておられ、秋冬のスーツも同じくＧＲＩＴスーツにてお仕立てする運びとなりました。

今回お選びいただいた生地は、

イタリアのカノニコ社のＲＥＶＥＮＧＥ（リベンジ）シリーズからチャコールグレーのバーズアイ柄。

Super’１５０sの細番手で織られたこちらの生地は、滑らかな肌触りとウール本来が持つ光沢を併せ持った上質感が特徴です。それを独自の仕立てにより、軽く柔らかな風合いのＧＲＩＴスーツにお仕立て致します。今から出来上がりが非常に楽しみな一着となりそうです。

次回お仕立て上がり編では、出来上がりの生地と相まったＧＲＩＴスーツの風合いの良さをご紹介致します。

【生地セレクション】

• カノニコ社のＲＥＶＥＮＧＥ／Super’150s

次回オーダー日記 vol.6「秋の新作GRITスーツ ”お仕立て上がり編”」は１０月２日掲載予定です。

こんにちわ。「イルグランディット」の専任コンシェルジュの白石です。

前回ご説明しておりました「super’表記と糸番手の関連性」と並んで、生地をお選び頂く際に非常に重要な意味を持つ”目付”について、今回はご説明させて頂きます。

目付とは、織りの密度や打ち込み本数などとも言われておりますが、一定の長さでの生地の重さを表しております。

バンチブック等には”230g/m”や”260g/m”といった表記のついている生地を目にしますが、これは”１ｍの長さの生地での重さ”を表しており、230g/m以下を春夏生地、260g/m以上を秋冬生地、その間の生地をオールシーズン生地と分けてご説明しております。

目付の軽い生地である程、薄くて柔らかな風合いですが耐久性に乏しくなり、目付の重い生地である程、しっかりとした厚手で耐久性に優れていますが、柔らかな風合いは損なわれます。

そこで目付と合わせて重要になってくるのが、生地に使われている”糸の細さ”です。細番手の糸を使い目付もある生地であれば、より多くの糸で織り上げられている証明となり、柔らかな肌触りや光沢感に違いが出てくるのです。

シーズンによって目付の違いは多少ありますが、良い生地を見分ける上で非常に重要なポイントとなってきますので、覚えておいて頂ければより一層オーダーをお楽しみ頂けると思います。

当店コンシェルジュはお客様一人一人のニーズに合わせた生地選び・スタイルのご提案を心掛けております。

皆様のご予約・ご来店を心よりお待ちしております。

お問い合わせはコチラ

本日は、会社経営されている４０代の男性のご来店です。この方は、２０１１年から当サロンでお仕立ていただいており約６年のお付き合いになります。

それ以前もスーツはオーダーされておられましたが、私どもが拝見したところ、残念ながら持ち前の長身のスタイルが生かせていないデザインとなっておりました。

当サロンで初めてお仕立ていただいた後、お仕事関係の方から、「社長がお洒落になった！」と私どもの耳にも噂が届き、社長ご自身も大変喜ばれていました。普段からスーツを着慣れている方は、意外とその長年の習慣で大切な流行を取り入れる機会を逸しておられるのかもしれません。

生地を選ばれる際は、”良い生地であること”は勿論のこと、社長業といえども夏の暑い外の現場などにも足を運ばれる為、コストパフォーマンスということもとても大切に考えられています。

そこで本日選ばれたのは、落ち着いた雰囲気のシックな黒でありながら、柔らかな風合いを醸し出してくれる写真の生地です。

裏地には黒に赤のドット柄のもの、そして裏側が赤色の NUT 釦を選ばれました。黒と赤のコントラストで、遊び心を感じさせる粋な演出となりそうですね。

当初は、私たちの”色で遊ぶ”少し大胆なご提案に少々驚いておられましたが、今では自らお好みの裏地や釦をチョイスされ、オーダースーツを楽しんでおられます。

どんなお仕立て上がりになるのでしょう？次回『お仕立て上がり編』では、様々な遊び心をご紹介致します。

次回オーダー日記 vol.5 遊び心満載のブラックスーツ『お仕立て上がり編』は６月２９日掲載予定です。

こんにちわ。「イルグランディット」の専任コンシェルジュの白石です。

オーダーで生地を見ていただいている際によく目にする「Super100やSuper120」等の表記のある生地ですが、数字が大きくなるにつれて使っている糸が細くなり、柔らかい生地であると思われている方がほとんどだと思います。

あながち間違いでは無いのですが、今回はこの部分にスポットを当てて少し掘り下げてご説明致します。

まず、Superの表記についてですが、こちらは羊毛（ウール）の糸になる前の原料としての繊維の細さ を表しています。

18.5マイクロンの細さのウールに対してSuper100と表記されており、110s・120sと数字が大きくなるにつれ、18.0・17.5マイクロンと細くなっていきます。余談ではありますが、人間の髪の毛で約70～80マイクロンぐらいだそうです。

そのウールを使って糸にすると、番手と呼ばれるようになります。番手とは１kgの生地を１本の糸にした時の長さによって変わります。

例えば、１kgの生地で１kmの長さの糸の場合は１番手となり、１２０kmにもなる１２０番手等の生地もあります。一般的には、４８番手ぐらいから７２番手ぐらいまでの生地が主流となっていますが、この番手の違いにより、同じSuper120等の表記がされている生地でも触り心地や着心地に若干の違いが生まれてくるのです。

一概にどのブランドの生地・Super120等の細い原毛が良いということではなく、お客様の求められる様々なスーツスタイルによって、それに適した素材選びをご提案していきたいと考えております。

当店コンシェルジュはオーダースーツの醍醐味である”生地選び”をより深く楽しんでいただけるよう、色柄・素材を含めた様々な観点からご提案させていただいております。

皆様のご予約・ご来店を心よりお待ちしております。

本日のご来店は、お知り合いの方のご紹介で初めてスタイルオーダーを作りに来られた50代の男性です。

事前にクリエイティブ業界の方だとお伺いしていましたが、2016AWに引き続き2017SSでも人気を博しているライダースジャケットに身を包みご来店下さいました。さすがお洋服の着こなしが洗練されています。

「仕事柄普段スーツは着ないので、シャツの上から軽く羽織れるショートコートが欲しい」「色は”黒”」

と決めておられました。本日のご来店までに色々とイメージを膨らませておられたご様子です。

コンシェルジュがおススメした生地は、

「Ermenegildo Zegna (エルメネジルド ゼニア)」、

通称「ゼニア」のテキスタイルコレクション「TRAVELLER(トラベラー)」です。

この生地は、目付が250ｇと初秋や梅春など、最も寒い時期を除けば通年で着ていただくことができます。お客様により長いシーズン楽しんでいただきたいという思いからおススメしました。また、「トラベラー」という名前の所以が如くシワからの回復力が高く、ハンガーにかけておけば、翌朝には元の状態に回復します。

生地と同様、仕事の疲れもご家族との外出で回復していただきたいものです。

そしてもう一つコンシェルジュからのご提案は、お客様の個性をさらに引き出すLEAR BROWNE & DUNSFORD（リアブラウン＆ダンスフェード社）のライニングコレクション「PLAIN & FANCY LINING（プレイン アンド ファンシーライニング）」の黒にペーズリーの織柄がほどこされた裏地です。

現在、「ハリソンズ・オブ・エジンバラ」の傘下となっている「リアブラウン＆ダンスフェード社」、通称「LBD」は、聖地サヴィル・ロウではあまりにも有名な名門マーチャントで、ライニング（裏地）やキャンバス（芯地）等の付属類も豊富にストックし、英国のテーラーを幅広くサポートしています。特にライニング・バンチは英国内で最も充実したコレクションとして知られており、サヴィル・ロウのほぼ全てのテーラーで使用され、抜群の人気を誇っています。

さて、デザイン、着心地共にお客様にご満足いただけるスプリングコートが仕立てあがってくるでしょうか？初めてのスタオルオーダーを経験されてお客様のご感想も含めて、次回、『お仕立て上がり編』でご紹介致します。

【生地セレクション】
Ermenegildo Zegna

• 「TRAVELLER」gr250 – oz 8  SUPERFINE AUSTRALIAN WOOL100% 

LEAR BROWNE & DUNSFORD

• 「FANCY LINING」　VISCOSE51% CUPRA49% MADE IN ENGRAND