つまり初めは花を挿すためのものでしたが、現在では社章やピンバッジなど、小さなアクセサリーをつける為の穴として存在しています。そして最近では、このフラワーホールをさりげなく彩る「ラペルピン」や「ブートニエール」と呼ばれるお洒落なアクセサリーがブームとなっています。

ラペルピンやブートニエールは、様々なデザイン、モチーフ、素材で作られています。代表的なところで言えば、イタリアの老舗スーツ・ファクトリー「ラルディーニ」のフラワーモチーフのブートニエールがあります。統一されたデザインモチーフでありながらも、白蝶貝にウッド、フェルトなど、素材違いでつくられているところが興味深いですね。

フラワーホールは、自分なりのセンスで自由にお洒落を楽しむ場所でもあると言えます。女性で言えば「ブローチ」のような存在で、保守的だったメンズスーツにおける新たなアクセサリーの登場と言えるのではないでしょうか。

また最近では、ニットやフェルトなど、ハンドメイドな優しいテイストの作品も多く、男臭いスーツにフェミニンなテイストを取り入れるのが流行りでもあります。

色々なモチーフで個性を主張する、それがエドワード皇太子からの「美意識の名残り」、今日の「フラワーホール」のあり方だと言えるのではないでしょうか。

現在の紳士服の中でフォーマル・ウェアである燕尾服やタキシードは、かつての上流貴族の服装様式を受け継いだ一つのスタイルであり、男性を最も紳士的に美しく演出してくれるものであります。なかでもタキシードは昨今、フォーマルシーンにおいてより定着し始めています。

そもそもタキシードとは夜間（午後六時以降）の準礼装であり、イギリスではディナージャケット、欧州諸国ではスモーキングと呼ばれています。

基本的に上着はピークドラペル、もしくはショールカラーを備えたシングル、あるいはダブル仕立て。ラペルをシルクでフェーディングし、クルミ式の釦を備え、ベントを排したデザインが一般的とされています。

パーティの招待状に「ブラックタイ」とドレスコードが明記されてある場合、それはタキシードの着用を意味しており、特別な場合を除きカラーはブラック。ただし、例外として夜間の薄明かりの中において”黒よりも黒く見える”ということから「ミッドナイトブルー」と呼ばれる濃いネイビーの一着は、フォーマルシーンでも着用が許されています。

フォーマルスタイルも時代と共に進化を遂げ、ルールやドレスコードはそれほど厳格なものではなくなってきています。ドレスコードには敬意を払いながらも、自分なりにアレンジを楽しめるのも今日のフォーマル事情の空気感ではないでしょうか。

まずは正統派タキシードの一着とその正しい装い方のルールを押さえておけば、格式高いフォーマルなシーンでも気後れせずに自信が持てるはず。あとは非日常の装いに普段よりも少し背筋を伸ばし、遊び心を覗かせる”ジェントルマン”を気取って欲しいものです。

そもそもスーツが普及する以前の紳士服のスタイルは、昼間の正装として「フロックコート」や「モーニングコート」、夜は「イブニングコート」というもので、身体の線に沿って仕立てられた”丈の長い上着”が主流であった。

ではなぜ、今日のスーツのような丈の短い上着が登場したのか？

１９世紀中頃、貴族たちは社交のパーティーの場において夕食後にラウンジルームで仲間と過ごすひと時があった。そこは女人禁制でソファーに座りながらゆったりと葉巻やお酒を愉しみ、そして仲間と歓談を楽しむ時間であった。

そこで長い丈の上着が邪魔になり、ラウンジルームに限って丈の短いゆとりのある上着（テイルレス・ジャケット）に着替えるようになった。それがラウンジジャケットというものであり、現在のスーツの上着の原型となるものである。

因みに１９世紀の紳士達は、お尻はもとより脚を見せる事さえ”はしたない”と感じており、腰や尻、脚などを包み隠しておくためにテイル（コートの長い裾）は不可欠な要素だったということも大変興味深い。

ラウンジルームで寛ぎの時間を過ごした紳士達は、再びイブニングコートに着替えて退出していた。

そして最初、ラウンジルームの中だけに限られていたラウンジジャケットは時代とともに室外でも着られるようになり、それまでごく当たり前だと思われていたフロックコートやイブニングコートが段々と窮屈な服装に感じられるようになったのである。

いつの時代でもファッションにおいて、「美しさ」と「窮屈さ」は皮肉にも隣り合わせということであろうか。

その進化していく中で”カジュアル”という言葉も生まれたのであり、さらに「美しさ」と「着心地よさ」の両立を求めて飽くなき追求は続いているのだと言える。